敖海源对梭鱼的记忆太多了。
最早的记忆是上个世纪80年代末90年代初，他爸每逢周末都和渔友们去盐沟边打旋网，带回来的收获十之八九是梭鱼和海鲇鱼。
那时他还小，不懂得梭鱼之美味，懵懂地看着大人们举着酒杯就着它们下酒。
大人们酒酣气振，耳红话暖，小孩子也被熏陶得很开心，开心如过年。
有一次，家里做晚饭，他爸见晚饭没啥下饭的菜，就带上旋网鱼兜子，蹬着二八大杠带着敖海源就去了盐沟边。
到地儿了老老敖提着渔网只在盐沟的堤埝上走了几十米远，就用从电工那里淘换来的帆布兜子把五六斤梭鱼提回家了。
毫不费力、费时，很像三国里的温酒斩华雄的桥段。
那时，人们喜欢把梭鱼趁新鲜熬了吃。
梭鱼富含油脂，刚进冬天，炖一锅梭鱼，装在搪瓷盆里的剩鱼，转天就会在鱼汤表面凝成一层薄薄的鱼油。
因为梭鱼的这种优势，人们喜欢把腌制的老芥菜切成丝，泡淡了，在熬梭鱼时放一些，这样，芥菜丝就没那么寡淡。
或者在熬制梭鱼时，放些粉条。梭鱼里的粉条，不比猪肉炖粉条逊色，味道浓郁，非常下饭。
如果梭鱼太多，还会把金黄色的散发着鲜咸香气的芥菜卤熬成汤汁，佐以葱姜蒜酱油醋，开锅后放进带有鱼鳞的梭鱼，馇制成一小盆梭鱼酱，连着能吃三四天。
冬天，百里滩家家户户都会咸咸地馇一坛子或一缸梭鱼酱，放在院子里，随吃随取。
冬天馇梭鱼比其他季节要隆重许多。梭鱼一定要选一斤左右的滚圆肥硕的，冬天盐沟里、汪子里的梭鱼油性大，一斤左右的梭鱼油脂开始饱满。
梭鱼酱馇好装坛后，鱼汤上会凝厚厚的鱼油。鱼肉也因为芥菜卤变得硬挺挺的，有了海盐、鱼油和低温的呵护，一坛子梭鱼酱大概十斤、二十斤，不急不慌地可以吃一个月，即使吃酸败了吃馊了也不在意──大不了再馇一坛子新鲜的。
那时人们肚子里油水少，这种富含油脂的梭鱼还是很解馋的。
在老百姓的日常话语里，自然而然地经常提起梭鱼，比如一个人抱怨自己肚子饿，会这么说：“我早晨起来就没吃饭，我现在还是港梭鱼──净肠儿的。”
再比如，老人看见孩子们吃梭鱼时只吃鱼肉，就会说：“梭鱼头是香油罐啊。”
再说说海粘逛吧。
海粘逛在夏秋季节，就只有被粗粝的海盐腌制的份儿，在大绿豆蝇嘤嘤嗡嗡包围中被阳光晒干水分。
等到了冬天，海粘逛已经钻进窝里睡大觉了。
梭鱼还在寒冷的水面上活跃着。一场让气温急剧下降的西北风后，大批量的梭鱼被冻死在海冰里，透过冰面就能看到梭鱼凌乱的遗体。
很多在寒冬里难以觅食的海鸟们，就靠破冰啄食冻死的梭鱼果腹；捡冻鱼的人们冒着严寒，提着斧子、冰钎，破开海冰，每次都有沉重的鱼获。
这种冻梭鱼尽管颜色苍白，但不失鲜美。
在漫长单调的冬天，船都被拉上了坞，海货难以获取，这冻梭鱼，也算可口的腥货了。
捡冻鱼，也就是捡冻梭鱼，是充满乐趣的，海粘逛早就藏在水底的鱼窝里，不肯变成冻鱼被人捡拾的。只有梭鱼肯被海冰冻住，被人们破冰拾，肯给人们提供狩猎般的野趣。
自从近海滩涂上机器轰鸣，钢筋水泥的楼宇在大海边粗壮地生长起来，水泥构件被延伸到大海的体内，很多需要潮间带繁衍的鱼类开始越来越稀有，而梭鱼却因有了石头缝隙、水泥构件的保护，男欢女爱，大量繁衍。
梭鱼生长速度很惊人，开春的火柴棍般长的小梭鱼羔儿，到了秋后初冬，就可以长到一筷子长。梭鱼不像海粘逛，隔年就要悲壮地死去，它们可以经历多个春夏秋冬，几年后，梭鱼可以长到四五斤甚至十几斤重。
梭鱼的麻烦也随之而来。
也不知哪个聪明的懒人，在几年前发明了拍竿的钓法。
那些不会用旋网粘网捕鱼的垂钓者，抓住梭鱼爱集体生活、爱集体进食、好奇心强的毛病，用专用的拍竿，在一片水面上制造“啪啪啪”的声响，把充当鱼饵的沙蚕拍碎诱惑梭鱼，刺激它们进食，有一小口泥巴就能满足的梭鱼，一旦发现同伴儿中某只梭鱼开始抢食碎沙蚕，就都集体模仿，梭鱼全部“开口”时，鱼花翻飞，场面一度极其混乱。
梭鱼们吃得痛快、玩得开心，浑不知上了钓鱼者的当。
一条接一条的被钓走，那些闻讯而来不明真相的同类源源不断加入狂欢队伍，垂钓者开始“连杆”“爆箱”，心满意足。百里滩人惊呼，以前只知道钓海粘逛，以为梭鱼根本不知肉味，无法钓取，可如今才知道钓梭鱼这么容易。
于是，更多的人都加入了钓梭鱼的队伍。
每天，百里滩足有几百号人四处踅摸、互相打听，哪里出梭鱼了，赶过去“啪啪啪”拍它们生活的水面，刺激它们无节制地进食。
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